Pu'er ima dušo

V Kunmingu sem imel še dovolj časa za velikoo pešačenja... potem sem pa nadaljeval proti jugu...

 
Čeprav vlaki na jug vozijo zelo pogosto (kakih 20 na dan jih je zagotovo), pa je bila odločitev, da sem vozovnico kupil daleč vnaprej zelo na mestu. Gneča je bila velika in tudi vlak je bil "podaljšan" - očitno kompoziciji vlaka z osmimi vagoni kar tako združijo in podvojijo kapacitete.

Malce zmede o tem kam sem prišel - pred stoletji se je mesto imenovalo Pu'er, potem so ga preimenovali v Simao, a l.2007 spet vrnili prvotno ime Pu'er (ob tem, da se mestno središče imenuje Simao).
Prvi vtis je bil super, saj sem za malo denarja dobil čudovito sobo, a sem se že na prvem sprehodu vprašal, če je bila odločitev za dvodnevni postanek pravilna.

Ja, krepko se je poznalo, da tu ni vrveža, kot v Kunmingu, niti to ni turistično mesto in prvo "življenje" sem videl šele v mestnem parku.




Tako pravo kitajsko življenje je bilo, ki vztraja ne glede na tehnološki napredek in ne glede na majhnost/velikost naselja. Je pa veliko vprašanje koliko časa bo še trajalo.

Mi je bilo pa zanimivo, da tukaj "igralnice" niso bile omejene zgolj na parke, ampak so ljudje igrali tudi v odprtih garažah (ok, nekaj podobnega).

 


Še dve zanimivosti, ki sem jih videval že prej (a pozabil omeniti) - dokaj pogosto so javno dostopni in brezplačni pitniki z vodo in čista! javna stranišča.

No, tako sem pripešačil v mestno središče Simao in že po parih minutah začutil, da ima dušo, ki sem jo v prejšnjih dneh drugje zaman iskal.
Hiše niso nove kot v Fenglinu KLIK ampak tu stojijo že desetletja, konec koncev je lokacija glavne ulice nespremenjena že 300 let. Ljudje sem ne hodijo le na obisk, ampak tu živijo in ustvarjajo.


Vsak nadaljni korak je bil bolj prijeten.






Stenske poslikave in na druge načine okrašene fasade sploh niso delovale nasilno do prostora, ampak so mu kvečjemu dajale novo svežino.


Potem pa še ljudje... eno tako sproščeno vzdušje je bilo povsod, nobenega hitenja, nobenih vrst... občutek neke bohemske počasnosti... Verjetno se ne da prevesti: fajn vajb.

  

Tisti, ki se vsaj malo spoznajo na čaj bodo vedeli za Pu'er, pravzaprav Pu'erh, ki je slavno ime za čaj s tega področja (več v naslednjem zapisu), le malokdo pa ve, da je Pu'er postal tudi prestolnica kitajske pridelave kave - več kot 90% kitajske kave pride od tu.
Med mlajšimi domačini je kava zelo popularna in tako se je razvila tudi obrt praženja, kjer z različnimi tehnikami in metodami pridejo do (menda) odlične kave.



Za okuse ne vem, ker kave ne pijem, za vonjave pa lahko zatrdim, da je prav zanimiva ta ulična mešanica, ko moraš kar dobro pogledati ali je za vogalom kavarna ali čajnica.
V eno tako čajnico (bila je nekaj med trgovino, preizkuševalnico čajev in klasično čajnico) so me povabili, a sem sprva okleval zaradi jezikovne ovire in ob dejstvu, da sem praktično porabil že ves zakup internetnih podatkov.
Potem sem si pa rekel zakaj pa ne - bo vsaj zabavno, časa sem imel pa itak dovolj.
Kakšni dve uri smo se "pogovarjali", veliko po kitajsko, nekaj angleško (preko njihovih prevajalnikov in zelo, zelooo malo dejansko spregovorjenih besedah) malo tudi po slovensko.
Preizkusil sem vrsto različnih čajev, izvedel veliko o kulturi čaja (ja, tu gre za širok pojem), na koncu ga nekaj kupil (itak sem ga že prej nameraval) in dobil celo vrečo daril.
Skratka bil je fajn vajb ;)
Še par besed o izboru naslova - Pu'er me je spomnil na moja prva potovanja po Kitajski, ko je bilo še vse popolnoma drugače, ko je bila logistika bistveno težja, a na destinacijah bistveno lažje, saj so pravzaprav živele za obiskovalce, ki smo bili takrat običajno zahodnjaki "z nahrbtniki" in tako imele značilen "popotniški duh" (bi potreboval kar nekaj tisoč besed, da bi ta "pojem" opisal - tisti, ki ste ga doživeli, veste o čem govorim, ostali si predstavljajte po svoje).
Sicer nihče ni govoril angleško, nikjer ni bilo napisov "Hard seat cafe", nihče me ni vprašal "Where are you from"... a sem vse to pričakoval za vsakim naslednjim vogalom - tak duh je bil v mestu.

Vozi me vlak - skozi predore

 

Nepredstavljivi (za nas, ki živimo pod hribi nekje sredi Evrope) futurizem se je nadaljeval tudi naslednji dan...

 

V vasi, kjer sem bival sem poklical Didi (kit. Uber), ki me je za slabih 5€ pripeljal 20km stran do železniške postaje (problem1, Didi sicer deluje v angleščini, ampak ni variante da najde železniško postajo v Xingyju, razen če veš da je to Xing Yi Nan Zhan - dolga zgodba kako sem izvedel)
Na postaji najprej rentgen prtljage in osebni pregled potem poiščem angleški napis za info...Seveda stric ne zna nič angleško, ampak sem pripravljen in pokažem v kitajščini kdaj hočem kam (z vmesnimi prestopom).
Stric tipka, zmaguje z glavo, pokliče pomoč, prvo, drugo...na koncu jih je pet.
Ena teta odtipka na telefon in vidim prevod - za isto ceno imaš direktni vlak in še prej odpelje.
Super, poskenirajo potni list in plačam karto.
En stric me pospremi v čakalnico (slikca) in s prevajalnikom pove, da me bodo pospremili na vlak, ko bo čas za odhod.
Pride teta, me pospremi mimo vrste (na vlak gre 500+ ljudi), poskenira potni list...
Do prve postaje je vožnja "počasna", ne presežemo 242km/h ker gre za zelo zahteven kraški teren in 91% proge (99km) na mostovih in v predorih (en je dolg 13km, en 11km, ostali so po 4 ali manj)
Btw. ta odsek so zgradili v 4. letih za manj kot 2 (dve) milijardi USD
Na postaji glas iz zvočnika pove, da bomo spremenili smer vožnje, ljudje vstanejo, pritisk na pedalo ob sedežih in ti se zavrtijo za 180 st.
V nadaljevanju manj predorov in drvimo tja do 275km/h, povsem brez poskakovanja, hrupa, sunkov...
Pogled ven mi vseskozi motijo daljnovodi, potem pa še nekaj kar mi razpre čeljust.
Dejansko imajo ponekod cele hribe pokrite s sončnimi paneli.
Vidim tri tiste ogromne dimnike termoelektrarne, malo kasneje še dva in zraven še ene pet navadnih in par povsem črnih hribov zraven... ko smo se približali sem videl da je premog.
Vmes pa km in km ogromnih rastlinjakov iz plastike, dobesedno na (deset)tisoče.
Po prihodu v Kunming mi spet poskenirajo potni list.
Metro je na železniški postaji in vsaj rentgen prtljage tako odpade (ja za vsako vožnjo z metrojem je).
Z avtomatom za prodajo kart sva že domača in za en € se 57minut odpeljem 19 postaj do prenočišča, no vmes je še prehod za pešce čez 10 pasovnico.

Fenglin Buyi

Že nekaj dni neuspešno izbiram besede s katerimi bi opisal umetno vas/mestece Fenglin...
Že pred odhodom sem doma našel nekaj skopih podatkov in se potem posvetoval z Geminijem, ki mi je obisk priporočal, kljub temu, da že ve za mojo izbirčnost in se je že navadil, da mu odvrnem z "že videno" ali "take stvari me ne zanimajo".

Mogoče bo najlažje, da grem kar po vrsti, kot hiše v Fenglinu zagotovo niso :)
Wanfenglin KLIK se je med domačimi turisti kar dobro "prijel", a hitro so se pokazale tudi slabosti površinske velikosti atrakcije in posledično razdrobljenosti prenočišč po vseh vaseh naokoli.
Čez dan so bili turisti na ogledih, zvečer so se pa dolgočasili ali zapijali v lokalnih gostilnah - kakorkoli, podjetni Kitajci so ugotovili, da se iz turističnega bisera da iztržiti bistveno več, če bi ljudje zapravljali tudi po sončnem zahodu.

Staknili so glave, zbrali dobrih 200 milijonov € (zapomnite si številko, poglejte po fotkah kaj obsega in primerjajte s SLO razmerami) (cca. 1/3 državnega denarja, 2/3 zasebnega kapitala), pripeljali delavce ki so dve leti gradili 24/7 v več izmenah. Rezultat je povsem umetna vas (kar malo mestece) v neki soteski, med kraškimi hribčki, kakšnih 20 minut vožnje oddaljena od vseh vasi in mesta.
Naselje obsega več kot 600 večnadstropnih stavb, povsem v izgledu Buyi arhitekture, od kamnitih pročelij, preko lesenih stebrov, ograj, do streh pokritih s tradicionalnimi glinenimi korci. Potem je pa tu, na eni strani, še tisoče in tisoče drobnih detajlov in na drugi, ogromni objekti, kot so mostovi, stolpi, stopnišča... celo umetno jezero.
Zgornji dve fotki: dolga pot (nekaj sto metrov), ki vodi od parkirišča in sprejemnega centra proti naselju in prva ulica v naselju.

 

 

O fenomenu oblačenja v tradicionalne noše sem že pisal KLIK in Fenglin je pri tem bolj pravilo, kot izjema. Prve hiše so izposojevalnice oblek in kozmetični saloni.

Poziranje se začne že pri prvih stopnicah...
Jah, je treba paziti, da se obleke ne zmečkajo in puder ne zbledi ;)

Poskusite si predstavljati, da je bila pred štirimi leti (dve leti je trajal gradnja - do 2024, ob mojem obisku pa je bilo skoraj natančno dve leti od otvoritve) tu čista divjina, oziroma le nekaj njiv (menda spori glede lastništva še vedno trajajo).
Stavbe niso postavljene v ravnino, ampak so razmetane po pobočjih in terasah, da posnemajo naravno naselitev vasi Buyi, ki so se skozi stoletja dejansko morale prilagajati strmemu terenu, ker je bila rodovitna zemlja v dolini preveč dragocena za gradnjo hiš.

 


Daleč od tega, da bi bile to kakšne kontejnerske ali montažne hiše in ob tem je treba dodati še dejstvo, da se za tradicijo skriva povsem moderna infrastruktura.

Primarna "dejavnost" je oddajanje butičnih prenočišč (menda predvsem Kitajcem iz velikih mest, ki iščejo (dopoldanski) mir), je pa tudi veliko trgovin, gostinskih lokalov, delavnic za delo v tradicionalnih obrtih...
 
Lokacija je bila izbrana tako, da se naravna kulisa kraških hribov dviga neposredno za stavbami. Gre za arhitekturno scensko okvirjanje in kompleks je hkrati zasnovan prav z mislijo na nočno osvetlitev.  


Spomnim se Pekinga KLIK, ko je bilo nekaj ulic lepo prenovljenih in odetih v "starinska oblačila", spomnim se Kashgarja KLIK, kjer so tradicijo povsem povozili, predvsem se pa spomnim Lijianga KLIK in kako jim (o Kitajcih sveda govorim vseskozi) je uspelo uničiti (z mojega, zahodnjaškega, pogleda) lepo mesto. Ampak to so bila vsa mesta, ki so živela že stoletja, imela dušo (hmm, koliko jo je še ostalo), tu je šlo pa za povsem umetno tvorbo in bolj, ko sem hodil po naselju in se mu čudil, bolj sem se zavedal razlik v pogledih, ki temeljijo na kulturi, običajih, navadah...
V Evropi cenimo patino, avtentičnost in "starino" kot dokaz časa, V kitajski kulturi je pogosto forma in simbolika pomembnejša, kot to, ali je kamen star 500 let ali 2 leti. Če objekt izgleda kot tradicija, če je lep in če omogoča stik s kulturo (pa čeprav uprizorjeno), je za kitajskega obiskovalca doživetje realno.


Bolj, ko se je temnilo, več je bilo vizualnih efektov in manjših predstav - jah saj zato se tu zbirajo množice (in menda zapravljajo denar).

Še nekaj fotkanje, kolikor je dopuščala in omogočala svetloba...

... ko pa sem videl, da se na glavnem trgu zbira ogromna množica ljudi in varnostniki postavljajo ograje, sem se hitro odločil, da je kulturnih razlik med nami preveč in da je čas, da grem po svoje...

... čez most in po manj obljudenih ulicah proti izhodu.

Glede na množico, ki mi je prišla naproti,sem potem verjetno zamudil glavnino dogajanja (menda gre za neke light showe ali ognjemete ali nekaj pač...
Podatki o obiskovalcih so skopi, oziroma poudarjajo samo vrhunce obiskov, npr. prve pol leta 5 milijonov, prvi štirje dnevi 120.000 ljudi in tako računajo tudi povrnitev stroškov na optimističnih 8 let. Bolj realne napovedi za prihodnost kažejo, da je 20.000 za vikend ali praznik in letno 5 milijonov obiskovalcev že povsem uspešno in da se bo investicija verjetno povrnila nekje v 15 letih - kar se meni zdi še vedno odlična realizacija.

S počasnim korakom, med osamljenimi turisti, ki so tudi že zapuščali prizorišče sem se poglobil v misli: to je Kitajska, ki se je odločila, da bo preteklost naredila udobno in dostopno; nič ne škripa, nič ni umazanega, zanemarjenega in čeprav so vasi postavljene v spektakularne soteske, se zdi, da so tam zgradbe zgolj zato, da se v njih zrcali lepota hribov, ne pa življenje ljudi.

Potovanja po Kitajski, še posebej ob obisku projektov, kot je Fenglin, te hitro postavijo pred zrcalo lastnih vrednot. Ko stojiš sredi umetno zgrajene vasi, ki prodaja podobo tradicije, te hitro zamika, da bi sodil. A ne potujem, da bi popravljal svet, ampak da bi razumel logiko, ki ga poganja in če v Indiji smeti niso moja pravica do obsojanja, potem v kitajskih umetnih vaseh moje mnenje o pomanjkanju duše nima nobene teže. Sem le gost, ki išče lepoto v detajlih in razumevanje v tišini jutranjih ulic – ostalo pa prepuščam tistim, ki v teh prostorih živijo, delajo in gradijo svojo prihodnost.
Ja, različni smo in to je fajn!